PREPARATION
D'UNE SOIREE ASTRO PHOTO
avec une WEBCAM - Ciel Profond
11. Télescope
12. Le Site
13. L’ordinateur
14. L’optique
15. Recherche documentaire
31. Calibration de l’écran
32. Paramétrage d'astrosnap
33. Mise au point
34. Acquisition des images
Vous
avez envie de vous lancer dans la photographie du ciel profond;
Avec une webcam , c'est possible même en ville :-))).
il convient de préparer sa soirée si vous ne souhaitez pas être
déçu.
Les
préparatifs demandent beaucoup d’énergie au départ et
il y a de nombreuses choses à connaître pour obtenir de bons résultats.
Il ne faut surtout pas négliger la préparation.
Je conseille de
choisir une cible unique lors d'une sortie car il vaut mieux
se focaliser sur un seul objet et augmenter ses chances de réussite
plutôt
que de se disperser. En général, cela se traduit par des résultats
moyens.
Pour obtenir, une image finale de bonne facture, je conseille de prendre
un nombre important d'images.
Voici un exemple qui correspond à mes premiers essais sur la nébuleuse
de la Lyre
Je trouve que cette caméra est pleine de ressources ...
Tout d'abord, il faut une Webcam modifié pour obtenir des longues poses
Vous trouverez tout ça sur
http://thierrylambert.free.fr/materiel/vestapro/vestaprocielprofond.html
La modification est relativement simple; un peu de patience et de
préparation et vous
vous retrouverez avec une caméra à moins de 61 Euros pour débusquer des
objets très lointains.
1.
Le Matériel
11. Télescope
Un télescope motorisé sur les 2 axes avec une raquette est très
recommandé
afin de pouvoir facilement suivre la cible mais une motorisation en ascension
droite est suffisante
car les temps de poses sont relativement courtes (inférieur à la minute)
La plupart du temps les moteurs des télescopes sont sur piles, voir sur batterie
et il est important de vérifier leur état avant d'entamer une séance
Astro.
Il vaut mieux prévoir de nouvelles piles dans les moteurs lors d'un suivi
d'un évènement.
Une mise en station rigoureuse est impérative pour ne pas avoir de bouger
lors des poses
qui vont en général de 10 secondes à 60 secondes.
Avec un télescope à F/D 5.5 et une monture Great polaris, j'arrive à un
suivi de 30 secondes
sans bouger. Avec des poses de 45 secondes , j'ai quelques petits ratés
de temps à autres.
A 60 secondes, je commence à avoir pas mal de bouger. (environ 1 pose
bougé sur 3 )
12. Le Site
La webcam est vraiment très conciliante avec l'astronome et elle est peu
sensible à la pollution
lumineuse(par rapport à l'argentique). On peut l'utiliser en ville mais
il est préférable d'être
dans un endroit sans pollution lumineuse.
Cela dit, je pratique en ville et j'obtiens tout de même des résultats
corrects malgré un grand
nombre de contraintes.
Pour des objets du ciel profond peu lumineux comme M1, je ne vois pas
l'objet dans le champ
avec un newton 130/720 et un occulaire de 20 mm.
Cela rend les choses plus difficile car il faut reconnaître le champ
d'étoiles dans lequel se trouve
l'objet.
Les cibles à 30° sont quasi impossible sur mon site car la pollution
lumineuse très présente.
La tête de cheval est accessible mais en ville , pour le moment les tests
ne sont pas très
probant.
Donc en ville, les cibles préférées seront plutôt proche du zenith.
13. L'ordinateur
Vérifier l'état de fonctionnement ; Qui n'a jamais eu la mauvaise surprise de voir l'ordinateur
qui ne fonctionne plus ou la webcam qui n'est plus reconnue par le système alors que tout
le matériel est installé.
Avec
la webcam modifiée pour le ciel profond, j'utilise le superbe FreeWare
ASTROSNAP d'Axel CANICIO.
Ce programme est développé par un astronome amateur et il contient de
nombreuses fonctions géniales.
Vous pouvez le télécharger sur http://www.geocities.com/acanicio/Astro-snap.html
14. L'optique
Pour
adapter votre webcam sur un support photo,
soit vous pouvez vous bricolez un adaptateur
maison
soit vous achetez un adaptateur chez Danny LOUDECHE qui peut réaliser ces
pièces pour un coût très
raisonnable. Vous trouverez des exemples sur http://www.chez.com/astrocam/DANNY.html.
Cet
adaptateur pour la vesta pro a une sortie au pas 42 qui est le standard en
astro et cela permet
de visser sur un adaptateur photo.
Pour l'instant, j'utilise mon newton 130/720 avec la webcam vesta pro au
foyer dans la plupart des cas.
J'ai un F/D de 5.5.
Avec cette configuration, il peut être utile de doubler la focale pour
des nébuleuses planétaires.
Par contre, pour les objets étendus comme la galaxie d'andromède ou les
amas ouverts, il peut être intéressant
d'adapter un objectif de 200 mm pour obtenir un grand champ.
15. Recherche documentaire
Il est très important de faire des repérages sur des cartes du ciel ou
un logiciel de cartographie
afin de connaître la position de l'objet à photographier.
Il faut préparer une carte qui servira de support sur le terrain pour
trouver l'objet recherché.
Noter la taille de l'objet et les distances par rapports aux étoiles
repères.
Les dimensions de l'objet servent à déterminer le choix du montage
optique.
Par exemple pour M42, j'utilise ma lunette 80*400 car dans mon newton
130/720 je n'ai que la partie centrale
de l'objet.
Une carte détaillée de la zone est très utile en ville car avec la
pollution lumineuse ,
je ne distingue pas très souvent l'objet à photographier dans un
occulaire.
La cible apparaît uniquement grâce aux longues poses de la caméra.
2. Mise en place du matériel
Tout
d'abord, il faut penser à sortir le télescope plusieurs heures avant
l'observation pour obtenir
un bon équilibrage thermique.
21. Equilibrage
Pour réaliser l'équilibrage du télescope, il est important d'installer
l'ensemble du montage optique avec la caméra.
Cette opération permet d'éviter les contraintes au niveau de la motorisation qui
pourrait jouer sur le suivi et mettre à rude épreuve la monture.
De plus, un mauvais équilibrage peut dégrader une image par des vibrations.
22. Mise en station
La mise en station est une opération importante car pour des images de
ciel profond le suivi
est primordial. En effet, il faut absolument éviter les bouger lors des
longues poses.
23. Collimation
Il est important de réaliser ce réglage lorsque le télescope est en température
avec un ciel peu turbulent.
La collimation doit vérifiée avant l'observation et retouchée éventuellement.
Cela permet d'obtenir des images bien piquées.
3. Prise de vue
31. Calibration de l'écran
Un des piège à éviter (surtout avec un pc portable) , c'est d'avoir un mauvais réglage du moniteur.
C'est toujours rageant d'avoir des images trop claires parce que l'écran avait la luminosité au minimum.
Pour calibrer le contraste et la luminosité je vous propose un petit utilitaire qui permet de prérégler le moniteur.
Voici une image qui permet de réaliser un bon réglage.
J'utilise systématiquement un moniteur en plus du portable pour faire mes prises de vues
car les nouveaux écrans des portables ne sont pas réglables et la luminosité est aveuglante en pleine nuit.
32. Paramétrage d'astrosnap
-
La valeur optimale pour le temps de rafraichissement est entre 150 et 200
ms pour un paramétrage à 5 images secondes
Le pilote Microsoft WDM... permet de piloter la webcam Vesta Pro.
Voici un exemple de temps de pose de 3 secondes - Noter qu'il faut saisir
3000.
L'intervalle entre les poses doit être (règle générale) compris entre
100 et 150 ms
A ce niveau, il s'agit du réglage du driver (programme de pilotage de la
webcam).
Je clique sur restaurer pour initialiser la balance des couleurs.
En fait, en journée, il faut pointer avec le télescope et la webcam
vesta pro un objet de couleur et jouer avec la
balance des blancs pour obtenir les vrais couleurs. Une fois la
calibration réalisée, enregistrer.
Attention, l'enregistrement concerne uniquement cette caméra .... Si vous
utilisez la caméra du copain la restauration
ne servira à rien.
Pour le gain, c'est à voir sur le terrain car en fonction des conditions
, de l'objet à photographier... il n'y a pas de
réglage unique. En règle général, je positionne ce curseur entre 70 et
100%.
Enfin, il faut définir le chemin de stockage des photos avec un nom
générique.
Le réglage ci-dessous permettra d'enregistrer une image toutes les 30
secondes jusqu'à ce que je provoque l'arrêt
de façon manuelle. Il faudra avoir paramétré des poses de 30 secondes.
33. Mise au point
Cette opération délicate est souvent réalisée rapidement par le débutant qui veut des images au plus vite.
Je fais la mise au point en visuel sur l'écran.
Je pense qu'il faut faire de nombreux essais et passer la mise au point dans les 2 sens
pour trouver le réglage idéal.
Notez que Astrosnap a une fonction d'aide à la mise au point que je n'ai
pas encore utilisé.
Je pointe une étoile très brillante et je règle des poses de 3
secondes.
Il faut déplacer très légèrement dans un sens , attendre quelques secondes pour apprécier
le nouveau réglage.
Une fois la mise au point faite, je note le réglage.
Je pointe l'objet (ou le champ d'étoiles repères) que je cadre avec un objectif réticulé avec une autre
focalisation.
Je place la caméra et je refais la mise au point en ayant les étoiles
les plus brillantes possible.
ensuite, je cadre l'objet.
34. Acquisition des images
A ce stade, je clique sur la case a cocher près de PROG et l'on apercoit
le décompte des secondes (la pose)
et dès que la première image apparaît dans la fenêtre d'intégration,
je clique sur le bouton démarrer pour enregistrer
les images toutes x secondes.
Puis je prends des darks pour le prétraitement des images. Il s'agit de
boucher le tube du télescope sans toucher
aux réglages et de prendre une série d'images qui seront noirs avec des
pixels chauds (défaut du capteur ccd).
Je prends également des flats (prétraitements). L'objectif de ces images
est de faire ressortir des défauts sur le
capteur comme les tâches.
Il faut garder les mêmes réglages et viser une zone éclairée uniformément.
L'idéal étant de viser le ciel du levé du jour.
Enfin, il restera à sélectionner les meilleures images du lots ,
réaliser des traitements pour envoyer vos travaux à votre
journal favori.
Ca c'est une autre histoire ... à écrire
Thierry Lambert mise à jour : 11/01/02 © T.LAMBERT (2002)